每月定投多少合適

為什麼不給數字

你在別處大概見過這類說法：「拿出收入的 10%」「每月 1000 塊起步」「不超過總資產的 5%」。

這些數字的問題不在於大小，而在於它們回答的是一個它們無權回答的問題。同樣是月入兩萬，一個揹著房貸、上有老下有小的人，和一個無負債、和父母同住的人，能承受的金額可能差十倍。任何不瞭解這些的數字，都是在替你做一個它沒資格做的決定。

更重要的是，金額這件事的性質經常被搞錯。大多數人是這樣想的：「我想賺多少 → 所以我該投多少」。這個方向是反的。正確的方向是：「我能承受多少 → 所以我最多投多少」。

前者從一個你無法控制的東西（收益）出發，後者從一個你完全清楚的東西（你的處境）出發。而且後者算出來的是一個上限，不是一個目標——你完全可以投得比上限少。

下面三個標準，就是用來算這個上限的。

標準一：這筆錢多久內不用

先確定期限，再確定金額。順序不能反。

問自己：這筆每月投出去的錢，我打算讓它待多久不動？三年？五年？還是「說不好，但至少三年內不會去動」？

為什麼期限要先定：歷史資料裡，持有期對結果分佈的影響非常明顯。投滿 12 個月的歷史起點裡 25% 是負的，最差 −50.0%；投滿 36 個月的起點裡負收益比例降到 6%。如果你的期限只有一年，你就得接受四分之一的歷史起點是虧的這個事實。

確定期限之後，你就能反過來檢查金額：把「月投金額 × 期限月數」算出來，這是你打算總共投進去的錢。這個總額，才是你真正要評估的數字——很多人只盯著每月那個看起來不大的數，忽略了三年下來的總量。

舉例：每月新臺幣 2,000 元，投三年，總額是 72,000 元。你對「每月 2,000」的感覺，和對「72,000 會有一段時間只剩三萬多」的感覺，通常不是一回事。用後者來判斷。

標準二：虧一半會不會影響生活

這是三個標準裡最實用的一個，因為它可以直接算。

為什麼用「一半」這個刻度，而不是更溫和的「三成」？因為這不是一個假設的極端場景。真實資料：

• 投滿 12 個月的歷史起點裡，最差的一個是 −50.0%；
• 過程中的帳面浮虧更深——2021 年 10 月起投的人在 2022 年 6 月是 −48.3%；
• 價格層面，歷史上最深的一次回撤是 −75.6%。

用一半來測試，已經算是寬容的了。

還有一個更嚴格的版本，值得你也過一遍：如果這筆錢全部虧光呢？這個資產沒有下限保護，標的歸零定投也歸零。如果全虧會動搖你的生活基礎，那不管期望收益多高，這個金額都不成立。

標準三：能不能連續投滿你設定的期限

前兩個標準檢查的是「虧得起嗎」，這一條檢查的是「投得下去嗎」。

這一條經常被忽略，但它決定了前面所有測算成不成立。定投的全部效果依賴你在每個月都真的投了——尤其是行情最差的那些月份。而中途因為沒錢而被迫停投，和因為害怕而主動停投，結果是一樣的。

所以要按壞情況來定金額，不是按當前情況：

• 如果我的收入下降一段時間，這個月投金額還投得出來嗎？
• 如果家裡突然多一筆支出，我會不會被迫中斷？
• 如果我換工作、中間空窗幾個月，計劃撐得住嗎？

一個實用的做法：定一個你在收入下滑時也拿得出來的金額，而不是你現在最多能拿出來的金額。寬裕的時候多出來的錢，可以留著，也可以在期限中途正式調高月投金額——但不要一開始就把弦繃到最緊。

三個標準合起來是一個上限

把三條串起來，得到的是這樣一個數：

1. 先定期限（比如三年）；
2. 算出一個總額，使得這個總額虧一半不影響你的生活；
3. 把總額除以期限月數，得到月投上限；
4. 再用標準三檢查：這個月投金額，在我收入變差的時候還拿得出來嗎？拿不出來就往下調。

最後得到的數字是上限。你可以投這個數，也可以投得更少——投得少的唯一代價是最終規模小，沒有別的壞處。而投超了的代價是你可能中途出局，那個代價大得多。

另外，在動手算這個上限之前，請先確認這筆錢的性質合格——不是緊急預備金、不是借來的、不是短期要用的。性質不合格的錢，算出多少都不能投。見定投的錢該從哪來，或者直接用定投計劃自查清單過一遍。

「投得太少有意義嗎」

很多人算完之後發現，能承受的金額比預想的小很多，然後開始懷疑：這麼點錢投了有什麼用？

兩句話回答：

第一，從比例上說完全有意義。回報是按百分比算的，和本金大小無關。每月 300 和每月 3,000，如果起點和期限相同，回報率完全一樣，只是絕對金額不同。

第二，從成本上說要注意一個下限。如果你的單筆金額太小，每筆的固定成本（入金固定費、最低收費、點差）佔比會變高。解決辦法不是放棄，而是降低頻率、把單筆做大——比如從每月改成每季度。具體機制見手續費會吃掉多少收益。

還有一層價值和金額無關：小金額起步能讓你在真實的下跌裡檢驗自己的承受力，而代價很低。這比任何自測題都準，也比一上來就投一大筆安全得多。

如果你的收入本來就不固定

前面三條標準預設你每月有個大致穩定的可支配餘額。自由職業、銷售提成、接單為生的人沒有這個前提——好的月份和差的月份可能差好幾倍。

先說清楚：收入不穩定本身就是不適合定投的情形之一，因為定投的全部意義建立在「能連續投滿」上，而收入不穩的人最容易在最差的月份被迫中斷。如果你看完那一條覺得說的就是自己，停在這裡是合理的。

如果你確認自己扛得住，那麼定金額的方式要換一換：不按平均收入定，按你最差的那幾個月定。

• 翻出過去十二個月的實際入帳。不是估計，是真實數字。找出最低的那三個月。
• 用那三個月的平均值，而不是十二個月的平均值，去套前面的三條標準。
• 好月份多出來的錢不要加進定投。它的作用是把你的緊急預備金墊厚，讓差月份不至於動到定投這筆錢。

這樣定出來的數字會小得讓你覺得沒意思。但它是唯一一個在你收入最差的月份也不會斷的數字，而不斷正是你做這件事的全部理由。

還有一種常見的替代做法是「有錢就多投，沒錢就不投」。它可以，但你要清楚這已經不是定投了——投入節奏跟著你的收入走，而你的收入好壞和幣價高低沒有關係，所以結果的分佈也不再是歷史結果那一篇算的那種。你不能再拿那些數字來判斷自己。

最後提醒一句：不管你的收入穩不穩，金額一旦定下來，就別在每個月扣款前重新算一次。每月重算等於每月給自己一次改主意的機會，而你改主意的方向幾乎總是跟著最近的行情走。定期複核是必要的，但複核的週期應該按季度或半年來定，不是按扣款來定——具體什麼情況該改，下一節講。

什麼時候該調整金額

判斷標準只有一條：調整的理由來自你的處境，還是來自價格？

你的理由	合理嗎	說明
漲薪了 / 還清了負債	合理	處境變好，上限提高，可以調高
收入下降 / 多了固定支出	合理	處境變差，應該調低
經歷過一次下跌，發現自己承受力比預想強	合理	但要在價格平穩時做這個評估，不是在浮虧最深時
難受到影響睡眠	合理	說明超標了，調低金額，不是清倉
最近跌得多，想多投點	不合理	這是擇時，見跌了要不要加倍投
最近漲得好，想追加	不合理	同上，只是方向相反

調整的方式也有講究：改的應該是「以後每月的固定金額」，而不是「這個月多投／少投一筆」。前者是把新的處境寫進規則，後者是給自己開例外——而例外一旦開始，規則就不存在了。